如果哪个蝈蝈有买二手车的打算，这些部分可以参考哈。我之前看车依照这些来，很多问题都会看出来

1. 维护记录和车主驾车习惯
国内的二手车绝大多数还是只有一到两任车主的。现在的车都是流水线生成人工组装，除非运气极不好，否则买到的新车性能车别都不大。那么车主如何驾驶如何按规定保养，就很大程度上决定了二手车的质量。如果有完整的维护记录，那相比仅仅靠自己鉴别和试驾，就多了颗很大的定心丸。试驾首先让车主驾驶，让他一边开一边给你说档辆有哪些大大小小的问题。注意看车主的开车习惯：

是否有热车过程？（夏天1-2分钟，冬天最好一直热到怠速800左右）
是否猛加速猛刹车？还是习惯匀速加油，减油gate+轻点刹车滑行？
过弯时是否有合理减速（减到人没有被甩的感觉为止）
（自动档）是否按要求完全停住才换档？
（自动档）是否有滑坡的时候挂空档的不良习惯？
有无猛打方向盘？有无原地静止不动猛打方向盘或一次超过3秒（容易损坏转向助力装置）？

如果有发现这些不良习惯。之后的检查就要格外小心了。还有需要注意到是，买二手车应该是多看几架，反复比较衡量，最后选择一架适合自己的。所以试车、检查跟实际交易并没有直接联系。事先跟车主说好，真心实意有兴趣，但是必须先检查和试驾，之后感觉没有问题再谈价钱，这样话说清楚了会少很多麻烦。

2. 外观

外观反映了车主的爱护情况，是否有过事故，是否被水泡过（会导致各种慢性病）
首先直接看哪里有破损、裂痕，询问车主原因。如果没有明显痕迹，依照以下步骤：

（1）车体是由厂家精密设计、组装的整体。从车头一直到车尾，车身两侧应该是两个完美顺畅的弧线。高明的修复师傅会把撞凹的地方填充得几可乱真，这个从正面很难看出来。因此应该从车屁股往前看，看周围景物在车身漆上的投影是否平滑。如果哪部分影子有扭曲，那就说明是修复过的。用软布包一块磁铁，在有嫌疑的部分靠上去。如果完全吸不住，那说明填充料很多，撞得比较狠。

（2）同样道理，车的结构在左右是完全对称的。用手指依次感觉各个面板连接的缝隙，比如车gate和车身之间，引擎盖和车身之间。如果有一边的缝明显宽过另一边，那就很可能是事故后修复的。检查引擎盖有无一边高过另一边。

（3）观察漆色。再高明的师傅也不可能完全混出一样的漆，并且喷的方向不同或导致和车身其他部位漆的颜色、质感、材质方向都有差异。所以要约在白天光线充足的时候看车。不要不好意思，花尽量多的时间慢慢检查。注意修复喷的漆会盖到不应该盖到的地方。比如掀开引擎盖有不该被喷漆等螺钉、线缆、软管上有漆，那必然是车体修复的痕迹。自己看螺丝是否在原位还是稍有偏差。

（4）对于SUV等大车，往往车身不是一体化成型，而是有承重的车梁。趴在地上看车底的车梁（一般是两根方形钢架从车尾直达车头）。如果有很大弯曲变形、断裂、锈痕很重已经出现穿孔，尽量避开买这样的车。

根据以上观察的结果，判定以前车祸问题在哪。如果在车gate和屁股上，问题不算太大，记在纸上，回头买的时候用来砍价。如果是在车头就务必小心。仔细观察有无伤到轮胎和轮轴，变形情况如何，是否妥善修复。一般正面碰撞同时伤到了两块车体板的车就推荐不要购买。

（5）检查车是否被野蛮使用过。包括：驾驶座和方向盘、安全带有无严重磨损的痕迹。车胎是否过度磨损以及不均匀磨损。如果与车的历程明显不匹配，那很可能是改过里程表的。避开为好

（6）里程表反转很难看出来。可用的几种方法包括：仔细看仪表板的塑料壳里，是否有毛发、指纹及其他任何不应该在里面的东西。车原厂的轮胎正常使用下应该可以跑8万迈（13万公里）。如果很明显第二副轮胎已经磨了不少了，而里程才几万或者10万公里出头，就要小心了

（7）轮胎是否有裂痕。四个轮胎是否相同品牌、款式、并且磨损程度一致。是否是米其林、GOOD YEAR一类的大厂品牌，还是什么小作坊牌子

（8）如果是SUV大车，检查后面挂拖斗的位置是否有磨损痕迹。长期拖重物会严重磨损引擎和变速箱

（9）检查车脚垫、座椅、后备箱有无被水泡过的痕迹。如果感觉被水泡过绝对不要买。因为水会渗到不应该有水到那的地方，在很久以后慢慢引发各种问题

（10）打开驾驶室的gate，试试能否上下方向的活动。有的话说明车之前用得很猛，可能有里程表反转，至少车主并不怎么爱惜车

（11）检查各种电子功能，包括灯，电动窗等是否正常工作

3. 冷车检查
打开引擎盖。首先闻有无机油烧焦的味道（其实我也不知道什么是烧焦的味道。大家可以先找架正常车闻一下，如果看的车味道差得实在太离谱，就要小心）。打开机油盖，用手电照着往里面看，是否机油清亮，金属部分有金属光泽，还是发黑，甚至已经积了厚厚一层油垢？干净的引擎说明保养良好。仔细看机油是否颜色正常（比精炼食用油稍微黄一点）。如果发白，说明跟水路隔离不好，有冷却液渗过去了。

抽出机油尺，用纸巾或布擦干净，然后完全塞回去，再抽出来，观察高度是否在两个刻度之间，太高依然会伤引擎，太低说明有漏机油或者长年没换过了（丰田的COROLLA 200-2005款的到一定里程后都有猛烧机油的情况，如果你天天检查机油一少马上补就没事，否则说不定突然哪天在路上就报废，建议避开此年份此车款）。擦在纸上，观察颜色是否发黑（褐色可以接受，如果发黑就不是好现象）。机油对发动机是非常重要的。如果没有按要求的时间和里程换，哪怕只多跑了几千公里，都很可能导致引擎大修或者完全报废。

趴地上，看看有没有机油漏下来。再次看发动机和变速箱，是否有很重的油垢。如果是的话很有可能漏机油

检查水箱冷却液液面是否在刻度之间。冷却液颜色是否清凉（揭开盖能直接看到底）。有无面上漂油并泛彩虹色（有机油漏到水箱）。橡皮管有无老化发粘

询问车主上次更换正时带是什么时候，并要求提供证明。对照具体车款看是否在规定时间前换了（没换的话引擎有无征兆直接挂掉的危险）。是只换了正时带还是跟水泵一起换的（这个在美国是要求一起换的哈，国内人工费便宜后者应该不是必须。不过后者寿命也就比前者多几万公里）。

检查其他各种液面，包括方向盘助力液，刹车液等等是否在规定刻度，是否颜色粘度正常。

依次用手按车的四个角，感觉承重和弹簧是否平衡，有没有哪个角明显疲软

检查电池负极是否严重腐蚀

检查空滤网是否还算干净。把进去阀gate的套筒拆开进气管取下来。喊同伴把油gate踩到底（当然这是是没打火的哈），往阀gate里看看摸摸是否有很多积碳（多了要考虑怎么清理，否则会觉得油gate发紧，燃烧效率也不高）。

检查其他各类不正常，比如该有螺丝的地方没有，弯曲、裂口等等


[ 此帖被月夜狼歌在2011-12-10 04:31重新编辑 ]

4. 热车检查

冷车打火。感觉打火是否顺畅自然。怠速是否平稳（应该是冷车的时候怠速相对高，然后根据气温1到10分钟不等慢慢降到800或以下，此过程中不要挂挡），是否有忽高忽低的情况。

把空调调到最冷端，然后把风力打到最大，不管什么气温，不管车启动多久，都应该是几秒钟之内寒流袭来，如果致冷很慢，说明空调已经老化，或者有漏，或者氟利昂不足。空调维修是非常贵的……

放张CD，看CD机是否工作，各个喇叭是否正常。如果发现嗡嗡声，自己检查车有无水泡痕迹。试试收音机功能

下车到车前，听发动机运作是否平滑，是否有榻榻榻当当当的声音（火花塞打火不良或气缸状况不好），感觉有无过度的震动。抽出变速箱油尺（这个是说自动档档哈，手动档档我不懂），像检查机油那样擦干净，再完全插进去再抽出来，查看液面高度是否在刻度之间，颜色是否为亮红色（如果是浅棕色也可以接受，发黑就很可怕了），有无金属碎屑或其他杂质（有的话说明变速箱已经磨得很不堪了）。询问车主是否更换过变速箱液，在什么里程换的。如果高迈数（比如接近20万公里）而从来没换过，变速箱液也不是亮红色，那么这个情况就很尴尬，因为里面已经会有很多金属屑，这些金属屑在工作时候会像砂纸一样砂齿轮，加速变速箱磨损；但是你又不能换变速箱液，因为齿轮已经磨损很严重了，这些金属屑和老化粘稠的变速箱液一起充当了传动的作用，一旦换了新鲜的低粘稠度变速箱液，齿轮很可能就直接打滑变速箱就彻底坏掉了

去4S店买瓶雾化剂，对着引擎部分喷，看白雾是否自然散开，还是被引擎某部位吸了进去（真空仓漏气-我猜中文是这么说的哈，其实不难修，不过如果有几家车你何必非买那架有问题的喃）。

观察车尾气。应该是只能有白色水蒸汽。如果有蓝烟，说明燃烧不良。如果冒黑烟，说明引擎寿命基本到头了

这时车应该热得差不多了。关上引擎盖进车里，空调打到最热，应该几秒钟内就会有热风吹钓来（冷车的时候制热需要时间，但是制冷是应该几秒钟之内哈）。无论冷风热风，注意有无霉味或其他味道。观察制热的时候玻璃是否起雾（起雾的话说明XXX有泄漏，不过我不知道中文怎么说）

挂在空档上适当轰下油gate，看引擎转速增加是否灵敏顺畅，有无奇怪的声音和震动。不要轰太猛，因为引擎此时没有负载。点一下上到5、6000转立马放开。试车要有道德不要拿别人车不当自己的

对于手动档的车，把离合踩到底，感觉各档入档是否顺畅（哥依然不懂）。对于自动档的车，脚踩刹车，从P挂到R，立刻松开刹车，看车是否立即有往后退的感觉，重新踩住刹车，挂到D档，立即松开刹车，看是否有立即往前走的感觉。反复多次感觉。如果发现有超过1秒的挂挡延迟，说明变速箱已经老化了，尽量不要买这样的车（国内修变速箱便宜，然后时间还是不短的）。尝试各种档位之间切换，看看有无很难入档的情况

看仪表板上是否有警示灯。有的话开到就近修车铺档让用仪器读下是什么问题

5. 上路试驾

首先取得车主同意，说在路上会轰几次油gate。调整好后视镜和座椅等。匀速起步。先在停车怠过下减速带，看有无很剧烈颠簸。依次将方向盘往左和往右打死转圈，感觉有无方向盘发紧以及不正常的声音。感觉方向盘有无太大的空程。调整个较小的左偏或右偏，放开方向盘看是否会在行驶中正常会中。方向盘打正，放开方向盘，看在平路上是否会左偏或右偏。

之后选择交通较好的路段，比如环城高速，测试高速性能。所谓轰油gate，是叫你较短时间匀速地轰上去，而不是趴一下油gate踩到底。尝试让发动机在短时间内高负荷加速，感觉马力输出是否正常还是疲软，变速箱上档是否顺畅（轰油gate的时候应该是感觉有一点换档延迟然后马上就顺畅地挂下一档，也就是声音逐渐升高然后瞬间降低又逐渐升高）。之后试试匀速加油gate，这时候上档切换到延迟敢应该是小到几乎感觉不到的（叫你女朋友也坐车上，换档后问她感觉到没有）。任何时候换档钓现被人猛拦一下或者被从后面猛踹一脚的感觉，都说明变速箱状况不好。到达最高档以后，在平路或下坡时逐渐放开油gate滑行（依然是自动档哈），感觉有无拖赘赶。征求车主同意后，试着挂空档滑行一下，比较两者差别是否明显。没有老化的变速箱应该是差别很小的。找个上坡试试中速入坡，之后匀加速，如果出现油gate逐渐踩深有降档的情况，说明变速箱可能有问题。自己观察转速表和时速表，任何时候出现踩油gate，转速逐渐上升而车速反而下降或几乎不变的情况，说明变速箱在打滑，可能有问题，也可能需要换变速箱液。任何时候出现油gate深度不变而转速摇摆不定，说明变速箱在两个相邻的档位之间犹豫，说明老化比较严重。

试着在下坡缓缓松油gate滑行（不要一下松，不然变速箱反应不过来会有被人拦的感觉），到完全放开后逐渐加刹车，感觉减速是否平滑顺畅，踏板深度是否顺滑并且车子对踩的深度反应灵敏。有没有尖叫声，有没有剧烈抖动。踩到某个程度突然剧烈地一顿（日本车比较常见。属于正常只是比较难控制），或者踩得很深才有减速感觉（刹车片快磨完了），或者有无刹车踏板一跳一跳的感觉（刹车片装斜了或者是乔的）。这几种刹车问题除了剧烈抖动，都不算太大问题，基本上都可以通过换刹车片解决。对于驾驶习惯良好用油gate控制车速喜欢滑行不爱急刹车的蝈蝈来说，并没有太大影响。对于那种没事就轰油gate然后最后20米刹车踩到底过弯不减速的女同学，请一定要去买4轮到带ABS的车，不然不光对你自己，对其他的车都是巨大的威胁。

如果有定速巡航功能，记得要试，观察速度控制是否稳定（根据地形正负3公里以内调整）。上下坡时是否有升降档（一般不应该有除非你就那么厉害刚好找到换档点上）。转速来讲，一般4缸发动机到70迈（110公里）应该在2800-3000的转速，V6或V8的应该是2100-2300之间。高于这个范围，表示引擎或变速箱状况不好。如果车子有D/O按钮，试一下。一般在最高档上的时候，一按会立马降档，车速不变，转速上升，再一按关掉，立即上档，车速不变，转速降低

试驾过程中时刻注意水温是否正常，有没有什么烧焦的味道漂进来。如果方向盘抖得厉害，或者平路上车总往一边篇，车停好后检查各个轮胎厚度是否一致，有无奇怪的磨损痕迹（比如内侧外侧吃胎等）。有的话可能需要重新做定位。一定要搞清楚这个定位偏差是怎么来的，是车主驾驶习惯不好高速过了太多减速带？停车或转弯的时候轮胎装了街沿？还是车钓过车祸没修？没修好？

6.专业人士检查

以上的检查和测试没问题之后。把车带到4S店或者信赖的修车店检查。很多问题是必须车抬起来从下面看，并且依赖检查人士的经验才能发现的。
包括：漏液，车祸修复是否彻底，有什么配件严重老化需要立即更换，有无关键部位锈穿，刹车片剩余多少，减震、悬吊有无故障等等

7.交易
首先确认卖车人的身份和车主证明。别车试出来车况很好，一兴奋买了架贼车。一般现在的车都有两把钥匙两幅遥控，记得都拿到。跟车主说定是否有他要拆走的部件（比如CD机等）之后再谈价钱。尽量不要只试一架车就买。多试多比较。宁愿事前跑断腿，也不要事后大修

呼
今天一大早起跑旁边另一个城市找个中国师傅帮忙调了下车
之前自己就是按以上步骤选的，车况很不错，但是为了省钱没去店里检查。买来开了两天变速箱老有被踹的感觉，心里一紧心想不得才坏个变速箱又买到这么个货嘛？一看液已经棕色了，想换结果这边的人都不敢给换因为迈数有点高了，怕出问题。动不动就说先收几十刀给我检查下
打电话问那边的中国师傅，说开过去给他看看。路上一下引擎灯亮了，吓疼了

开到那边中国师傅一看说变速箱液说算不错，听了下引擎声音那些说可以换。换了液以后帮我试开清理保养了一阵，说档况很完美，别没事找事折腾好好开就行
一路开回来，引擎等已经灭了（师傅说是O2传感器老化了，关系不大）。一路上档真的丝感顺滑，跟来的时候差别太明显了。
可以，好好送外卖还债

惊艳贴！
感谢楼猪分享

太专业了，狼蝈

Quote:

引用第9楼巽风ＳＵＮ于2011-12-10 10:13发表的  :
太专业了，狼蝈

拿起妈老汉血汗钱让JS骗一次
亏个几千刀
然后发现指望别人帮你看车有好上心好值得放心其实指不上
一逼自己真的就啥都会了

美国买车的钩子太黑了
一千多块钱拍卖买来的车，只要你不懂行能信，他敢喊的价是没有上限的

“对于手动档的车，把离合踩到底，感觉各档入档是否顺畅（哥依然不懂）。”

以前的老车没有同步器，挂档的时候，要磨齿轮，和磨离合一个道理，以前换挡都是2脚离合法。
不过新车就算有同步器，有些换挡离合老不踩到位的，也可能损坏吧，可能就是这个意思。

不知道你对“跟趾动作”有没有研究，“跟趾动作”最早就是用在2脚离合法上的，现在就算有了同步器，“跟趾动作”还是有意义，比如你想超车的时候，为了能够更快加速，需要减档惮车（增大齿轮比，提高扭力输出），但是车速不能降，同等车速，减档后，对应的发动机转速要高些，这个时候，要快速补油，让发动机增加到指定转速，再松离合，然后轰油gate，超车。

“对于手动档的车，把离合踩到底，感觉各档入档是否顺畅（哥依然不懂）。”

个人推测，这个操作应该在车辆有速度的情况下做，更有意义。

没有研究哈。之前膅ate笥训某盗妨肆礁鲂∈毙逼缕鸩剑?晒α瞬坏饺?危?哟朔牌?侄?档南敕

日今天乱码连图都出来了
你说的对的哈，原文是车怠速的时空档踩放离合感觉顺不顺畅，起速以后试挂档
Manual transmission test drive:
Now, (with caution - safety first!), shift the transmission lever into neutral. Apply the parking brake. With the engine idling, press the clutch pedal all the way, hold it down and listen for noises. Then release the pedal and listen for noises again. There should be no loud noises in either positions.
The next step is the test drive.
Try to drive the vehicle at different speeds in all gears, one by one. Every gear should shift smoothly and easily without any noises or jerks. While driving at the second or third gear, try to press down sharply on the accelerator pedal for an instance. The clutch should not slip.
If you feel any slipping (e.g. the engine rpm increases but the speed remains the same), the clutch most likely has to be replaced.
Try to drive with acceleration and deceleration - there should be no grinding, whining or humming noise under any condition. All the gears should shift easily and noiselessly.